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孤独的街

原标题:屏风街,一碗火车头,一种坚持的孤独。

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昨天,沿街开了不久的一个时尚自行车铺停业了(摩拜单车的效应?)。

一根滫滑的米粉在汤里慢漫散开,饱满的浮起,

他本不孤独,鸟语、虫鸣和行人故事,都在他耳里,可他什么也不说。后来,驳皱爬上了他的脸,来往行人渐少,他开始感觉到孤独了,可他还有虫鸟为伴;再后来,他的面庞荣光焕发,他重回车水马龙,他以为他又回到了从前。可路上的人越走越快,他觉得是他的耳朵不好使了,他听见的越来越少,没有了森林物语,仅剩下皮鞋踢踏、呼啸车鸣。他不懂为什么,他变得受人欢迎,为何他的内心,总会泛起一阵孤独的凉意。

除了这家店面,很多街铺都在不断地换人。

单闻味道就让人兴奋,

也许,街铺正在失去“逛街”这种流量。

“滋溜滋溜”嗦完一整碗,

你不是新天地、田子坊、武康路,没人逛你!你只有本地居民(他们喜欢什么你做什么,比如餐饮和便利店),不然你必须把自己开成网红,然而却没有人逛你。

人间或许还值得。

因为逛的是“街”,要的是冲动消费(Impulse spending),而孤独的街铺你无福消受,来的都是目的客。

在粉里,没有什么能比越南“火车头”更简单的。

街铺失去了彼此之间的联络和掩映,一个人辉煌或死去。

据说,在旧时的越南火车站,

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有位卖牛肉汤河的老伯,

孤独是一种病

1396j彩世界,由于他的汤河足靓料,

轮候的人往往由火车头排至火车尾。

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一碗热汤,把薄可透光的粉烫进去,

快速加入一样烫熟的牛肉片,

牛筋以及半熟的牛腩和牛肉丸,最后在顶上小米辣。

牛骨汤和牛肉的契合,定了基调。

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可是,在杭州能吃火车头的地方不多,

即便有也是不温不火。

究其缘由大概是因为大多数人对它,还比较陌生。

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有人说,越南“火车头”早就不止是越南人的。

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七十年代Pho借着越南难民大规模迁徙到全球各地,

到了现在几乎成了一个半世界性的食物。

无论是纽约的West Village,

还是巴黎的玛黑区都能在阴雨天喝汤嗦粉。

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偏巧上周,在屏风街开出了一家新的粉店。

淡绿色的门头,小巧的“火车头XXX”。

桌上的烟缸,红色的辣椒酱,

破旧绿皮冰箱里的“虾条”,是老板娘的精神食粮。

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“没有配方,就靠每天熬好几小时牛骨汤,

我怕做老汤糊锅也不卫生,所以每天刷锅,新鲜熬。”

很不幸,这家店的老板不是一个“熟练”的商人,

菜单上的价格,实惠的看不懂。

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更不幸的是,你只能吃到忠于原味的那碗“火车头”。

这口牛骨汤是她辞职后在“胡志明”每天早上的味蕾记忆,

像是有了情愫,汤里唯一的添加剂是她的心。

于是,当她漫不经心说着越南其他的旧事的时候,

眼神里不曾再有过提火车头时的光。

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手绘菜单上的那碗Q版大魔王炒饭,

是我的最爱,也是许多人的心头好。

老板却只和我说了用料丰富。

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大约7-8种配料,在米饭里交杂揉合,

淘气的、柔软的,甜蜜的。

吃着什么变得不重要,

重要的是咀嚼的幸福感。

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新鲜的大虾在春卷里跳跃,呼之欲出,

蝉薄透翼的春卷皮包裹着刚削下皮的黄瓜。

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或许你能在豆瓣上搜到这间“火车头XXX”,

和她每周五不同的电影主题。

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“这是一个半自由空间,不同于家庭空间,

家里不能做的,这里可以,完全随你。”

喝着自酿的米酒,

听着越南人民会放的越南偏法式的调调。

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看见有小朋友在吃饭,

旁座的男人起身走过“可以吸烟”的标识去到外面,

掏出了打火机。

少卿,他的粉上了桌。

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一根根滫滑的米粉在汤里慢漫散开,

饱满的浮起,单闻味道就让他兴奋,

“滋溜滋溜”嗦完一整碗,

他脸上堆满幸福,或许人间还值得。

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越南滴漏咖啡、越南春卷、越南虾片

(中奖信息以后台回复为准,

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火车头XXX

地址: 下城区屏风街30号

电话: 13067789830

营业时间: 周二至周日 12:00-21:00

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